Архитектурными также можно назвать элементы каминов или каминных облицовок, в том числе каминные полки, колонны с основанием и капителью, различные барельефы, всевозможные порталы и рамки. Особую живописностью и природной неповторимостью обладают камины, изготовленные из натурального мрамора, оникса или травертина

В конце концов индивидуальность любому интерьеру придаст просто «кусок» красивого камня с причудливыми пейзажами, созданными самой природой, подвешенный на стену, причем неважно будет он ровно окантован либо с «рваной» кромкой. Если такой архитектурный элемент создать из полупрозрачного оникса и сделать подсветку сзади, на это чудо можно будет любоваться часами.

Общими дефектами облицовки плитками в первую очередь являются те, которые снижают качество и внешний вид облицовки, разнотонность поверхности глазурованных плиток, наличие в общей поверхности облицовки впадин и выступов плиток, искривления или местные утолщения швов. Этих дефектов можно избежать, если тщательно рассортировать плитки по размеру, цвету и оттенкам, своевременно и правильно пользоваться измерительными и контрольными инструментами и приспособлениями.

Дефекты и повреждения плиток: утолщения глазури по краям в виде гребня, пузырьков, зазубрин по краям плиток, отдельных прямых трещин и заводской брак. Эти дефекты должны быть выявлены при сортировке перед применением плиток.

Повреждения швов в виде сквозных трещин по линии швов или же через плитки указывают на наличие трещин в конструкции здания.

Отслаивание плиток от раствора прослойки является следствием недостаточного сцепления тыльной стороны плиток с раствором в результате применения жирного и утолщенного слоя цементного раствора, дающего усадку при твердении, или изменения объема плиток при резком нагревании и охлаждении облицовки, расположенной вблизи отопительных приборов.

Отслаивание плиток с раствором прослойки от конструкций может быть вызвано вибрацией, осадкой, температурными колебаниями или недостаточной жесткостью облицовываемой конструкции.

При ремонте поврежденной облицовки прежде всего проверяют простукиванием прочность крепления плиток, расположенных вблизи отпавших. Обнаруженные отслоившиеся плитки осторожно снимают, стараясь не повредить их, чтобы использовать повторно. При этом пользуются плиточной лопаткой, которую просовывают между плиткой и прослойкой из раствора.

Плитки с механическими повреждениями (трещинами, отбитыми гранями) удаляют по частям с помощью зубила или скарпеля. Чтобы не повредить грани смежных плиток, удаляемую плитку выбивают мелкими кусками от середины к краям. Если на месте отставших или поврежденных плиток остается прочная затвердевшая прослойка раствора, удалять ее не следует, так как при этом, как правило, наблюдается отслаивание новых плиток.

Для обеспечения высокого качества ремонтируемых поверхностей необходимо, чтобы лицевая поверхность вновь устанавливаемых плиток была в одной плоскости со всей облицовкой; приклеивающий слой между этими плитками и сохранившейся прослойкой должен быть не более 1 мм. Поэтому рекомендуется восстанавливаемые плитки наклеивать на густотертые белила, светлые эмалевые краски или на синтетические мастики ПЦ и КЦП.

Для крепления жестких древесноволокнистых плит к облицовываемым поверхностям пользуются теми же мастиками, но, кроме того, можно рекомендовать клей КН-2, в состав которого входят следующие компоненты, % по массе: каучук найтрит – 25; инденкумароновая смола – 10; этилацетат – 20; бензин «галоша» – 20; каолин – 25.

Чтобы плиты прочно приклеивались, основание под наклейку хорошо высушивают и тщательно очищают, а затем огрунтовывают специальным составом: клей КН-2 и растворитель в пропорции 1:10. Огрунтованную поверхность дополнительно выравнивают шпатлевкой, приготовленной на рабочем месте (клей КН-2 и цемент в пропорции 1:1). После 6-8-часовой просушки всю прошпатлеванную поверхность зачищают мелкой шкуркой.

Тыльную сторону предварительно раскроенных плит покрывают тонким слоем клея КН-2 и выдерживают до полного высыхания, после чего клей наносят на стену и еще раз на тыльную сторону плит (примерно через 10-15 мин); инвентарными распорками плотно прижимают их к стене. Распорки снимают на следующий день, когда плиты надежно приклеятся к основанию.

Бумажно-слоистый пластик поступает на стройку листами длиной 100-300 см, шириной 60-160 см, толщиной 1-5 мм. Листы этого материала обладают значительной прочностью, не расслаиваются, атмосферо- и морозостойки, легко поддаются механической обработке (распиловке, сверлению, строганию и даже гнутью). К отделываемой поверхности листы пластика толщиной 1,6 мм крепятся на фенолформальдегидной мастике или клее ФР-18. Для крепления листов толщиной более 1,6 мм применяют шурупы и конструктивно-декоративные раскладки. Поверхности, отделанные бумажно-слоистым пластиком, декоративны и весьма гигиеничны, их можно протирать тряпками и мыть теплой водой с мылом.

На каждый квадратный метр облицовки нужно 50- 55 штук кирпича. Облицовка – ограждающая конструкция дома, поэтому она требует, естественно, фундамента и цоколя, которые делают из бетона или из красного кирпича, изолируют на уровне пола. Выше цоколя выкладывается облицовка.

При разметке фундамента учитывайте следующие размеры. Толщина облицовки равна 12 см; цокольный выступ для устройства архитектурных выступов стен (пилястры, ниши, подоконники); отступ облицовки от стены на 2-3 см для удобства работы каменщика. Поэтому ширина фундамента под облицовку должна быть 25-30 см. Закладка – не менее глубины промерзания грунта в вашей местности.

Перед началом облицовки первый ряд кирпича разложите насухо, с учетом дверных и оконных проемов, архитектурных деталей. Так, чтобы максимально уменьшить количество кирпичей больше целого или меньше половины. Все кирпичи, которые будете укладывать тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в полкирпича вынос кладки не должен превышать 8-10 см. В местах выноса более 6 см облицовку нужно связывать со стеной гвоздями длиной 100 мм. Если длина гвоздя в некоторых местах окажется недостаточной (при неровностях бревен), ее можно увеличить с помощью двухмиллиметровой стальной проволоки.

Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза. Еще нужно помнить, что силикатный кирпич плохо всасывает влагу из раствора. Поэтому свежевыложенную кладку нужно закрывать изоляционным материалом во избежание вымывания раствора из швов во время дождя.

Примерная пропорция раствора для кладки: цемент, известковое тесто, песок-1:1:4. Вода добавляется до нормы в конце замеса. Порядок загрузки компонентов раствора: вода – известь – цемент – песок. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем воду можно заливать полностью на весь замес.

Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120 см.

Толщина шва не должна быть более 13 мм. Контролируется растворный шов рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича на ложок (если облицовка в полкирпича) плюс 12-13 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки-порядовки равно 77-78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой-порядовкой. Должно быть 385-390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.

Перемычки на проемах облицовки хороши бетонные, так как они под цвет силикатного кирпича. Нет бетонных – делайте скрытые, используя стальную 6-8-мм арматуру в каждом ряду кирпича под проемом до карниза.

Зазор можно заполнить теплоизоляцией (керамзит, т.п.). Рубероид помещать в зазор не следует, так как изоляция препятствует прогреванию облицовки в холодное время года.

Маячные плитки, выполняя отделочные работы, устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу (см.рисунок).
Укладывать кафель в производстве отделочных работ начинают снизу вверх. Если полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. В противном случае, проводя отделочные работы, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. При проведении отделочных работ, для правильной проверки на пол вдоль стены кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку устанавливают уровень и… Становится очевидно, что горизонтальность пола, мягко говоря, оставляет желать лучшего. При выполнении отделочных работ, для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялся пол, использовать в проведении отделочных работ, для установки на ней первого ряда плиток. Для этого ее кладут в самый угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейку убирают, и место, оставшееся после нее, заполняется при производстве отделочных работ цементным раствором.
После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены – в углы – нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и, чтобы в процессе отделочной работы они не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет в производстве отделочных работ происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.
В процессе отделочных работ укладывать последние плитки в горизонтальном ряду всегда непросто: либо плитка не помещается в предназначенное для нее место, либо, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы, выполняя отделочные работы, подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени отделочных работ экономиться при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду в эти рейки просто забивают по гвоздю и снова натягивают шнур-причалку, и фронт отделочных работ после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, при переходе к каждому следующему ряду плиток пришлось бы заколачивать в стену дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вбить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.
Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, во время отделочных работ при облицовке кафелем небольших площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Правда выполняя отделочные работы, при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, как правило, не ровные. Они или покрыты “волнами”, или изогнуты дугой. Стены блочных домов, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы. А эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Точно такими же искривленными из них выходят и стены наших квартир. Если при отделке облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания отделочной работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.
Итак, приступим к укладке. При проведении отделочных работ, цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, который показывает горизонтально натянутый шнур. Выполняя отделочные работы, надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил все пространство под ней. Пустоты уменьшают сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в последствии может привести облицовку в негодность. Нормальная толщина цементного раствора под плитками при производстве отделочных работ должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. При отделочных работах излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.
Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, во время отделочных работ между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Впрочем, выполняя отделочные работы, можно вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм.
При выполнении отделочных работ, если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонкий слой раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И, наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Выполняя отделочные работы, для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того, чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор делает только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому, производя отделочные работы, вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего все тщательно перемешать.

Перед тем, как приобрести плитку для облицовки полов в ванной комнате, вспомните, вняли ли вы советам специалистов, которые рекомендуют: либо устраивать поверхность в данном помещении ниже уровня пола всех комнат, либо отделять пол в ванной комнате высоким порогом. Такой пол должен представлять собой водонепроницаемую емкость. Это необходимо для удерживания воды в случае прорыва труб. Но это не единственное, о чем надо помнить перед тем, как купить плитку для пола в ванной комнате. Необходимо учитывать тот факт, что пол в ванной комнате предрасположен к разрушению, в связи, с чем требует непростых подготовительных работ. В зависимости от того, какие материалы были использованы при возведении загородного дома, происходит устройство пола в ванной комнате. Мы не случайно акцентируем внимание на подготовительных работах по устройству пола в данном помещении, так как это напрямую связано с выбором и последующей укладкой керамической плитки. ***

Нижний слой поверхности, на которую настилается пол, может быть и деревянным, и бетонным. Последний, как правило, не что иное, как «плита», лежащая на фундаменте. В нашей статье «Гидроизоляция фундамента» рассказывалось о способах защиты строения от гниения и разрушений. Если гидроизоляция выполнена качественно, то дальнейшие функции по предотвращению сырости будет нести керамическая плитка.

Но не все дома имеют в качестве «черного» пола бетонное основание. В большинстве деревянных домов «черный» пол устроен посредством лаг и прибитых к ним досок, листов фанеры или ДСП. Основание должно быть прочным и статичным. Перед тем, как приступать к облицовке пола с деревянной поверхностью, основание следует загрунтовать эпоксидной грунтовкой, после чего покрыть его армированным волокном нивелирующей массой. На загрунтованное основание наклеиваются полиэфирные плиты, и только после этого можно говорить о готовности основания к облицовке керамической плиткой. Перед укладкой плитки деревянный нижний слой пола следует покрыть клеем ПВА (за сутки до начала облицовочных работ).

Не все помещения, в которых нужно производить облицовку, отапливаются. При длительном отсутствии отопления происходит промораживание стен, поэтому помещение прогревают в течение двух суток, прежде чем приступать к работе. Кроме того, устраивают хотя бы временное отопление калориферного типа для поддержания температуры в одном режиме, иначе из-за постоянного перепада температур качество работы окажется недопустимо низким. Также необходима и вентиляция, наличие которой обеспечит нужную влажность воздуха, постоянно повышающуюся в невентилируемом помещении из-за работы с водными растворами. Для местного прогрева отдельных участков поверхности стен используют лампы направленного инфракрасного излучения.

Нельзя использовать для обогрева открытый огонь — печи-времянки и открытые жаровни с углями. Это слишком опасно в пожарном отношении. Как вы помните, влажность бетонных, гипсобетонных и кирпичных оснований при облицовочных работах с керамической плиткой не должна превышать 8%, а при работе с поливинилхлоридными плитками, линолеумом и другими полимерными материалами — 5%. Определение влажности — наиболее сложная задача в домашних условиях. На строительных объектах влажность отдельных конструктивных элементов определяют сотрудники специальной строительной лаборатории. Вам придется сделать это на глаз или обратиться к знакомому специалисту, опытному мастеру-облицовщику. Если влажность недостаточно низкая, помещение обязательно просушивают с помощью передвижного обогревателя.

Приемы, приспособления, инструменты при работе в зимнее время используют те же, что и летом. Главная особенность при работе зимой — соблюдение температурно-влажностного режима и работа с растворами и мастиками при определенной температуре. Если, например, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку для пола, обязательно учитывают, что температура укладываемой растворной смеси не должна быть ниже 5°С. Полезно знать и о том, что при повышении температуры на каждые 10°С, скорость твердения стяжки из цементного раствора будет увеличиваться в 2 раза.

Устройство полов. Поскольку температура цементного раствора не должна опускаться ниже 5°С, для его приготовления лучше использовать, при наличии такой возможности, теплую воду. Если такой возможности нет, то при работе в холодном помещении пользуются сухими цементно-песчаными смесями, которые затворяют слегка подогретой водой. Основание для пола не должно быть промерзшим. Поэтому необходимо позаботиться и о том, чтобы температура в помещении, расположенном под тем, в котором производится облицовка пола, не должна быть ниже 5°С. При работе с поливинилхлоридными плитками и линолеумом следят за тем, чтобы температура мастик и клеев, в момент их применения была не ниже 15°С. Их приготавливают, транспортируют и хранят с учетом этого требования.

Низкие температуры влияют на синтетические изделия самым негативным образом. Они становятся хрупкими, ломаются и трескаются при незначительных перегибах, ударах и других механических воздействиях. Если вы работаете зимой, всего этого следует избегать, чтобы не испортить облицовочный материал еще до начала работы. Перед тем как укладывать поливинилхлоридную плитку или линолеум, их выдерживают в теплом помещении не менее 2-3 суток, чтобы они нагрелись и восстановили свои обычные свойства. Если работу ведут в помещении, температура воздуха в котором всего только 10°С, поливинилхлоридные плитки перед укладкой подогревают на обогревателе без открытого огня до температуры 30-40°С. Для их наклейки используют быстро твердеющие мастики.

Основание для мозаичных полов также не должно быть промерзшим, не должно подвергаться воздействию отрицательной температуры в течении всех суток. Температура мозаичных смесей в момент укладки не должна быть ниже 15°С. Когда мозаичное покрытие будет готово, его выдерживают в течение еще 7 суток при температуре не ниже 10°С, чтобы дать ему возможность окончательно отвердеть.

Облицовка стен. Главное требование к основанию и в этом случае то же самое — оно не должно быть промерзшим. Если облицовывается наружная поверхность, температура на ней к началу работы по облицовке не должна быть ниже 8°С. Клеи и мастики должны иметь температуру как минимум 15°С для того, чтобы качество работы было должным образом обеспечено. Если поливинилхлоридные или кумароновые плитки в результате охлаждения потеряли свои свойства и стали слишком жесткими, их подогревают до температуры 30-40°С.

Если облицовываемая поверхность окажется после проведения работы подвержена воздействию холода, ее укрывают войлоком, чтобы предохранить от промерзания, иначе свежеуложенный раствор потеряет свои сцепляющие свойства. Поэтому облицовку дверных проемов, ниш, оконных откосов, которые подвержены охлаждению, производят в летнее время.

Единственным недостатком таких плиток является то, что на их поверхности хорошо и отчетливо видны всевозможные трещинки и царапинки. Цветовая гамма тоже значительно ограничена, по сравнению с керамическими плитками, поэтому вид цветных декоративных узоров выглядит гораздо беднее. Плитки из полимерных материалов имеют матовую поверхность. Применяются они на кухнях, в ванных комнатах, в местах, где требуется, чтобы облицовочный материал был легким и практичным.

Для того чтобы уложить полистирольные плитки на стены, используют канифольную или перхлорвиниловую мастику. Состав канифольной мастики в весовых частях: 1,7 канифоли, 1,1 денатурата или технического этилового спирта, 0,7 олифы оксоли, 6,5-7 муки известняковой.

Раздробленную канифоль растворяют в спирте, помешивая периодически в течение 1-2 часов. После этого добавляют олифу, насыпают известняковую муку, тщательно перемешивают до образования густой однородной массы. При приготовлении раствора необходимо помнить, что мастика в закрытой посуде может храниться не более 30 дней.

Перхлорвиниловая мастика содержит лак или перхлорвиниловую эмаль — 1 часть, наполнитель (белый цемент или известняковую муку) — 1 часть. Лак или эмаль необходимо тщательно перемешивать с наполнителем. Стены предварительно очищают от пыли с помощью мягкой сухой щетки. После этого наносят грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Перхлорвиниловую мастику наносят кистью, а более густую и вязкую — канифольную — шпателем.

На канифольную мастику плитки можно приклеивать сразу после огрунтовки. А при использовании перхлорвиниловой мастики плитки приклеивают лишь после того, как грунтовка высохнет. На это — в зависимости от температуры в помещении — требуется разное количество времени: от 3 до 6 часов. А непосредственно перед облицовкой на подсохший грунтовочный слой нужно нанести еще один слой грунтовки.

Облицовку стен полистирольными плитками начинают от пола, наклеивая их последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками стараются делать как можно тоньше. Если плитки ровные, их наклеивают максимально близко друг к другу — встык. Во время наклеивания необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала за края плиток и не просачивалась в швы между ними и не загрязняла их поверхность.

Резать полистирольные плитки можно ножовкой по металлу. Отверстия в них сверлят специальными сверлами по металлу. При нормальной комнатной температуре твердение мастики происходит через 8-10 суток. Поэтому в течение этого времени наклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом «прямой ряд», а уже от фризов производить диагональную кладку. Также плитку можно производить рядами по диагонали на горизонтальной поверхности. Ряды должны быть, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами, тогда под углом 45 градусов натягиваем вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков.
Облицовка пола шестигранными плитками

Укладка производится в определенной последовательности. После разметки и провешивания поверхности выкладывается первый фризовый ряд, состоящий из квадратных или прямоугольных плиток, затем укладывается заделочный ряд, состоящий из таких же плиток. На следующем этапе осуществляется укладка половинок и четвертинок шестигранных плиток. Устанавливаем два шнура причалки перпендикулярно фризовому и заделочному рядам, далее по ним выкладываем маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. Остальные плитки выкладываем по уже известной нам технологии.

Облицовка пола восьмигранными плитками

Укладка начинается с фризового и заделочного рядов. По установленным причальным шнурам укладываются маячные ряды, производится облицовка всей поверхности, каждый раз передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После настилки двух-трех рядов в промежутки между углами вставляются квадратные вкладыши, в рядах, которые примыкают к фризам.

Облицовка пола с заданным уклоном

Полы устраивают с уклоном в различных местах: душевые комнаты в коттеджах из бруса, бани. Это делается для лучшего стока воды. Если помещение небольшое по площади, то уклоны можно устроить за счет утолщения подстилающего слоя, сделав его максимальную толщину с 15 мм до 35-40 мм. Укладку плитки осуществляется способом «в конверт». Начинаются облицовочные работы с определения линий разруба. Прежде всего, для этого отметим на плоскости линии соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа. Трап – это отверстия для стока воды. Линии, по которым будет производиться укладка плитки, образуются четырьмя треугольниками. Облицовка начинается с укладки плиток фризового ряда вдоль стен (по всему периметру), устанавливая ее без уклона. В одном из треугольников, перпендикулярно фризу, по направлению к трапу укладывается маячный ряд. Этот момент нужно контролировать и выверять перпендикулярность с помощью угольника. Облицовку остальной поверхности проводится обычным порядком. У линий разруба располагается неполномерные плитки, раскрой которых осуществляется непосредственно в ходе кладки.

Нижний слой поверхности, на которую настилается пол, может быть и деревянным, и бетонным. Последний, как правило, не что иное, как «плита», лежащая на фундаменте. В нашей статье «Гидроизоляция фундамента» рассказывалось о способах защиты строения от гниения и разрушений. Если гидроизоляция выполнена качественно, то дальнейшие функции по предотвращению сырости будет нести керамическая плитка.

Но не все дома имеют в качестве «черного» пола бетонное основание. В большинстве деревянных домов «черный» пол устроен посредством лаг и прибитых к ним досок, листов фанеры или ДСП. Основание должно быть прочным и статичным. Перед тем, как приступать к облицовке пола с деревянной поверхностью, основание следует загрунтовать эпоксидной грунтовкой, после чего покрыть его армированным волокном нивелирующей массой. На загрунтованное основание наклеиваются полиэфирные плиты, и только после этого можно говорить о готовности основания к облицовке керамической плиткой. Перед укладкой плитки деревянный нижний слой пола следует покрыть клеем ПВА (за сутки до начала облицовочных работ).

Натуральный камень во внешней отделке дома это не только престижно, но и надежно.
Фасад из натурального камня сделает любое здание наиболее привлекательным. При грамотном использовании каменная облицовка обеспечивает сокращение расходов на эксплуатацию зданий в 5-8 раз по сравнению с отделкой из других материалов.

“Гранитная мастерская Рубена Григоряна” располагает бригадой высококвалифицированных облицовщиков, оснащённых необходимым современным оборудованием и производящих работы любого уровня сложности с высоким качеством, в том числе методом «вентилируемого фасада», с использованием системы анкерного крепления без применения цементно-песчаного раствора.

Специалисты нашей кампании осуществляют конструкторскую разработку системы и обеспечивают изготовление и поставку всех необходимых элементов креплений. На все произведённые работы предоставляется длительная гарантия.

Предоставляем широчайший спектр облицовочных и отделочных работ:
внутренняя отделка комнат;
укладка каменного (гранитного) пола;
облицовка фасадов зданий;
облицовка стен;
облицовка цоколя;
облицовка лестниц, ступеней;
облицовка душевых кабин и ванных комнат;
установка фасонных изделий из натурального камня: подоконники, столешницы, барные стойки, камины, ступени.

Столь же широк и спектр используемых материалов: гранит, габбро, диабаз, мрамор, лабрадорит.